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El chef Tom Colicchio elimina el nombre del restaurante acusado racialmente

El chef Tom Colicchio elimina el nombre del restaurante acusado racialmente



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El restaurante de Manhattan Fowler & Wells ahora es Temple Court

Chef Tom Colicchio está cambiando el nombre de su restaurante en Manhattan después de conocer sus vínculos con las teorías racistas de la época victoriana. El antiguo Fowler & Wells es ahora Temple Court.

Los informes del New York Times que Fowler & Wells, que abrió en octubre pasado, lleva el nombre de una empresa editorial y un instituto educativo del siglo XIX que una vez operó en el mismo sitio en el distrito financiero. Su edificio fue demolido y reemplazado por Temple Court. Los hombres que iniciaron la empresa, Edward Fowler y Samuel Wells, eran defensores de la frenología, una creencia común en el siglo XIX de que la forma del cráneo de una persona indicaba niveles de inteligencia y rasgos de personalidad. Este estudio pseudocientífico se utilizó a menudo para justificar la esclavitud y el trato inferior de afroamericano.

Colicchio le dijo al periódico que el cambio de nombre ha estado en proceso durante bastante tiempo, pero se vio frenado por los gastos de cambio de marca (Colicchio gastó entre $ 50,000 y $ 100,000 en el cambio) y la necesidad de aclarar la decisión con todos los restaurantes. socios, incluidos los desarrolladores del edificio.

Colicchio - quien es un firme defensor de la justicia social en Twitter, a menudo tuiteando críticas a Donald Trump - le dijo a The New York Times que cuando él y su equipo estaban desarrollando ideas para un nombre, solo entendían vagamente la frenología y su connotación “nefasta”.

"No creo que haya sido una mala idea empezar porque no teníamos la información que tenemos ahora", agregó. “Tengo una personalidad bastante liberal y ni en un millón de años me consideraría un racista, por lo que nunca se me pasó por la cabeza ".

Colicchio, una de las 50 personas más poderosas en alimentos de The Daily Meal en 2017, ha utilizado con frecuencia su considerable influencia para apoyar causas benéficas, incluidas organizaciones que luchan contra el hambre y el desperdicio de alimentos en Estados Unidos.


Cocinar bajo presión, esa es la realidad

Los dos últimos concursantes de "Top Chef" no llegaron tan lejos en cuanto a carácter o encanto.

El amor propio de Marcel Vigneron es tan chillón y repugnante como su peinado alado, que parece un intento de evocar a "La monja voladora" sin un tocado ni un hábito.

Solo en contraste, Ilan Hall parece humilde y atractivo. No se deje engañar. En el primer episodio de esta temporada, declaró rotundamente: "Quiero ser famoso". Y a medida que se acercaba cada vez más a su objetivo, a veces miraba a sus adversarios con una mirada de puro desprecio.

No, el Sr. Vigneron, de 26 años, y el Sr. Hall, de 24, no son los más agradables de los 15 chefs que participaron en la competencia. ¿Podría ser que sean los dos últimos en pie porque en realidad son los más talentosos?

Es posible. Definitivamente posible. Y esa es una gran parte de por qué "Top Chef" funciona tan bien y por qué tantos amantes de la comida sintonizarán el final de temporada esta noche en Bravo.

A pesar de todo su drama genéricamente exagerado, su truco cursi y su abyecta lealtad a los tropos de la televisión de realidad, "Top Chef" realmente se trata de cocinar: lo que entra en ella lo que sale de ella lo que de manera confiable tiene éxito en la cocina y en el plato lo que predeciblemente no lo hace.

No se trata solo de "The Apprentice" con el chef Tom Colicchio sustituyendo al emperador Donald Trump, no solo de "America's Next Top Model" con un recuento de calorías mucho más alto. Es una mirada a la imaginación, la desesperación, el juicio y la casualidad que informan cualquier gran comida.

Su arco narrativo y su edición razzmatazz pueden alejarse mucho de "The French Chef" de Julia Child y los inicios de la televisión gastronómica, pero es un miembro reconocible de la misma familia, un motor de educación e inspiración culinarias, así como "Ten Little Suspenso al estilo de los indios.

También es un miembro excepcionalmente exitoso. "Top Chef" se destacó esta temporada, la segunda, ya que encontró una especie de tracción que muchos otros programas relacionados con la cocina, un campo inflado en este momento, no han tenido.

Sus concursantes y jueces terminaron en columnas de chismes. Sus giros y vueltas alimentaron las conversaciones en Internet, incluida la posible revelación del vencedor en el episodio de esta noche, que se grabó hace un tiempo. Sus índices de audiencia subieron a un promedio de casi dos millones de espectadores a la semana, según Bravo, y ese número lo situó muy por delante de la segunda temporada de "Project Runway", el gran éxito de realidad de Bravo, que se embarcará en su cuarta temporada este año.

Las razones son muchas y variadas. "Top Chef" hizo un trabajo hábil al reunir un elenco de personajes racial y étnicamente diverso, una escuela secundaria reducida en la que cada camarilla tenía un representante. Estaba la malhumorada denunciante (Marisa), la mojigata estudiante A (Elia), la rubia de los buenos tiempos (Betty), el holgazán despeinado (Michael), el galán lacónico (Sam), el escupitajo que habla basura (Mia).

"Top Chef" ofrece la hilaridad confiable, aunque quizás no siempre intencional, de sus francos respaldos de productos y de su presentadora, Padma Lakshmi, también conocida como la Sra. Salman Rushdie, una modelo convertida en actriz cuyas reflexiones epicúreas son menos fascinantes que sus lentas, estilo de discurso de boca llena de melaza y poses enérgicas de venir aquí.

Mientras hace sus cambios de vestuario, casi puedes leer sus pensamientos: "¿Esta falda va con hamachi?" "¿Es esto demasiado escote para un canapé de hígado de pollo?"

Pero puede obtener tipos similares de comedia y sociología en otras partes del mundo de la telerrealidad. "Top Chef" los une con pruebas reales de habilidad culinaria y con conocimientos reales sobre la cocina.

Los concursantes tenían que preparar un almuerzo completo, incluido el postre, de menos de 500 calorías, y de alguna manera tenía que ser atractivo para los niños con sobrepeso en un lugar con el desafortunado nombre de Campamento Glucosa. Mientras los concursantes elaboraban sus recetas bajo la atenta mirada de los nutricionistas, se enteró de que hay casi 2.000 calorías en una taza de aceite de oliva, lo cual estaba prácticamente prohibido por esa razón, y que hornear con Splenda tiene serias consecuencias estructurales. en lugar de azúcar.

Los concursantes tuvieron que idear un plato que usaba caracoles, alcachofas, maní y queso americano, y otro que usaba ancas de rana, hígados de pollo, berenjena, hojuelas de maíz y mantequilla de maní.

Tuvieron que inventar un sofisticado amuse-bouche utilizando ingredientes de máquinas expendedoras. El plato del señor Hall mostraba un huevo duro, recuperado de una de las máquinas, y una pasta de higos, cuya fuente no era obvia.

Los concursantes no solo tenían limitaciones de ingredientes, sino también limitaciones de tiempo y limitaciones de gastos. En otras palabras, enfrentaron versiones exageradas de las mismas limitaciones que enfrentan todos los cocineros, y hubo lecciones en sus éxitos y fracasos.

También hubo lecciones en las evaluaciones de los jueces sobre su comida, evaluaciones que agregaron suficiente verborrea a las imágenes visuales para sortear el problema con cualquier competencia de comida televisada: no se puede tener una opinión firme sobre lo que los jueces están evaluando. . Si bien puede ver el atuendo de un aspirante a diseñador o escuchar la voz de un aspirante a cantante, no puede probar el cangrejo de caparazón blando de un aspirante a chef con paella de mariscos.

Ese plato, que el Sr. Hall ayudó a hacer, atrajo elogios del Sr. Colicchio y los otros jueces, quienes elogiaron la forma en que se horneó el arroz para que tuviera un exterior crujiente y un interior suave, haciendo eco de la textura del cangrejo. .

Contrastes de textura, niveles de acidez, proporciones sensibles, combinaciones de sabores lógicas e ilógicas: "Top Chef" explora seriamente todos estos factores, proporcionando formas de pensar sobre la construcción de platos, la orquestación de comidas.

Para una cena de Acción de Gracias, Michael, el holgazán, estaba a cargo de los lados y se acercó con dos platos de patatas y un plato de maíz. Los jueces, incluido Anthony Bourdain, quien describió a Michael como el hijo amoroso de Betty Crocker y Charles Manson, notaron un defecto obvio en la alineación: su almidón excesivo. También notaron uno menos obvio: su palidez casi monocromática.

Colicchio, cuya seriedad proyectada da un peso extra a sus opiniones, ofreció un aforismo de cocina tras otro. "Cuando comienzas un plato y la elección que haces es la presentación antes que el sabor", les dijo a los concursantes, "vas por un callejón sin salida".

Y como a un concursante tras otro se le dijo que “empacara sus cuchillos y se fuera”, parecía, en su mayor parte, que las personas adecuadas estaban siendo exiliadas de la cocina.

Si bien la selección de los dos finalistas, el Sr. Vigneron y el Sr. Hall, parecía sospechosamente ordenada (para cuando sucedió, habían desarrollado una feroz rivalidad), ciertamente merecían estar cerca de la cabeza de la clase. También lo hicieron los otros concursantes que sobrevivieron hasta las últimas rondas.

Da la casualidad de que hay una resonancia especial en el enfrentamiento entre el Sr. Vigneron, que llegó a la competencia desde uno de los restaurantes de Joël Robuchon en Las Vegas, y el Sr. Hall, que vino del restaurante Casa Mono, en parte propiedad de Mario. Batali, en Manhattan.

El Sr. Vigneron premia la destreza técnica de la gastronomía molecular. Hall tiene una sensibilidad mediterránea, centrada más directamente en los ingredientes mismos.

La batalla que se televisa esta noche es no solo entre dos personas, sino entre dos filosofías. Y ese concurso más grande subraya la sorprendente seriedad en el corazón de "Top Chef".


Cocinar bajo presión, esa es la realidad

Los dos últimos concursantes de "Top Chef" no llegaron tan lejos en cuanto a carácter o encanto.

El amor propio de Marcel Vigneron es tan chillón y repugnante como su peinado alado, que parece un intento de evocar a "La monja voladora" sin un tocado ni un hábito.

Solo en contraste, Ilan Hall parece humilde y atractivo. No se deje engañar. En el primer episodio de esta temporada, declaró rotundamente: "Quiero ser famoso". Y a medida que se acercaba cada vez más a su objetivo, a veces miraba a sus adversarios con una mirada de puro desprecio.

No, el Sr. Vigneron, de 26 años, y el Sr. Hall, de 24, no son los más agradables de los 15 chefs que participaron en la competencia. ¿Podría ser que sean los dos últimos en pie porque en realidad son los más talentosos?

Es posible. Definitivamente posible. Y esa es una gran parte de por qué "Top Chef" funciona tan bien y por qué tantos amantes de la comida sintonizarán el final de temporada esta noche en Bravo.

A pesar de todo su drama genéricamente exagerado, su truco cursi y su abyecta lealtad a los tropos de la televisión de realidad, "Top Chef" realmente se trata de cocinar: lo que entra en ella lo que sale de ella lo que de manera confiable tiene éxito en la cocina y en el plato lo que predeciblemente no lo hace.

No se trata solo de "The Apprentice" con el chef Tom Colicchio sustituyendo al emperador Donald Trump, no solo de "America's Next Top Model" con un recuento de calorías mucho más alto. Es una mirada a la imaginación, la desesperación, el juicio y la casualidad que informan cualquier gran comida.

Su arco narrativo y su edición razzmatazz pueden alejarse mucho de "The French Chef" de Julia Child y los inicios de la televisión gastronómica, pero es un miembro reconocible de la misma familia, un motor de educación e inspiración culinaria, así como "Ten Little Suspenso al estilo de los indios.

También es un miembro excepcionalmente exitoso. "Top Chef" se destacó esta temporada, la segunda, ya que encontró una especie de tracción que muchos otros programas relacionados con la cocina, un campo inflado en este momento, no han tenido.

Sus concursantes y jueces terminaron en columnas de chismes. Sus giros y vueltas alimentaron las conversaciones en Internet, incluida la posible revelación del vencedor en el episodio de esta noche, que se grabó hace un tiempo. Sus índices de audiencia subieron a un promedio de casi dos millones de espectadores a la semana, según Bravo, y ese número lo situó muy por delante de la segunda temporada de "Project Runway", el gran éxito de realidad de Bravo, que se embarcará en su cuarta temporada este año.

Las razones son muchas y variadas. "Top Chef" hizo un trabajo hábil al reunir un elenco de personajes racial y étnicamente diverso, una escuela secundaria reducida en la que cada camarilla tenía un representante. Estaba la malhumorada denunciante (Marisa), la mojigata estudiante A (Elia), la rubia de los buenos tiempos (Betty), el holgazán despeinado (Michael), el galán lacónico (Sam), el escupitajo que habla basura (Mia).

"Top Chef" ofrece la hilaridad confiable, aunque tal vez no siempre intencional, de sus francos respaldos de productos y de su presentadora, Padma Lakshmi, también conocida como Sra. Salman Rushdie, una modelo convertida en actriz cuyas reflexiones epicúreas son menos fascinantes que sus lentas, estilo de discurso de boca llena de melaza y poses enérgicas de venir aquí.

Mientras hace sus cambios de vestuario, casi puedes leer sus pensamientos: "¿Esta falda va con hamachi?" "¿Es esto demasiado escote para un canapé de hígado de pollo?"

Pero puede obtener tipos similares de comedia y sociología en otras partes del mundo de la televisión de realidad. "Top Chef" los une con pruebas reales de habilidad culinaria y con conocimientos reales sobre la cocina.

Los concursantes tenían que preparar un almuerzo completo, incluido el postre, de menos de 500 calorías, y de alguna manera tenía que ser atractivo para los niños con sobrepeso en un lugar con el desafortunado nombre de Campamento Glucosa. Mientras los concursantes elaboraban sus recetas bajo la atenta mirada de los nutricionistas, se enteró de que hay casi 2.000 calorías en una taza de aceite de oliva, lo cual estaba prácticamente prohibido por esa razón, y que hornear con Splenda tiene serias consecuencias estructurales. en lugar de azúcar.

Los concursantes tuvieron que idear un plato que usaba caracoles, alcachofas, maní y queso americano, y otro que usaba ancas de rana, hígados de pollo, berenjena, hojuelas de maíz y mantequilla de maní.

Tuvieron que inventar un sofisticado amuse-bouche utilizando ingredientes de máquinas expendedoras. El plato del señor Hall mostraba un huevo duro, recuperado de una de las máquinas, y una pasta de higos, cuya fuente no era obvia.

Los concursantes no solo tenían limitaciones de ingredientes, sino también limitaciones de tiempo y limitaciones de gastos. En otras palabras, enfrentaron versiones exageradas de las mismas limitaciones que enfrentan todos los cocineros, y hubo lecciones en sus éxitos y fracasos.

También hubo lecciones en las evaluaciones de los jueces sobre su comida, evaluaciones que agregaron suficiente verborrea a las imágenes visuales para sortear el problema con cualquier competencia de comida televisada: no se puede tener una opinión firme sobre lo que los jueces están calificando. . Si bien puede ver el atuendo de un aspirante a diseñador o escuchar la voz de un aspirante a cantante, no puede probar el cangrejo de caparazón blando de un aspirante a chef con paella de mariscos.

Ese plato, que el Sr. Hall ayudó a hacer, atrajo elogios del Sr. Colicchio y los otros jueces, quienes elogiaron la forma en que se horneó el arroz para que tuviera un exterior crujiente y un interior suave, haciendo eco de la textura del cangrejo. .

Contrastes de textura, niveles de acidez, proporciones sensibles, combinaciones de sabores lógicas e ilógicas: "Top Chef" explora seriamente todos estos factores, proporcionando formas de pensar sobre la construcción de platos, la orquestación de comidas.

Para una cena de Acción de Gracias, Michael, el holgazán, estaba a cargo de los acompañamientos y se acercó con dos platos de patatas y un plato de maíz. Los jueces, incluido Anthony Bourdain, quien describió a Michael como el hijo amoroso de Betty Crocker y Charles Manson, notaron un defecto obvio en la alineación: su almidón excesivo. También notaron uno menos obvio: su palidez casi monocromática.

Colicchio, cuya seriedad proyectada da un peso extra a sus opiniones, ofreció un aforismo de cocina tras otro. "Cuando comienzas un plato y la elección que haces es la presentación antes que el sabor", les dijo a los concursantes, "vas por un callejón sin salida".

Y como a un concursante tras otro se le dijo que “empacara sus cuchillos y se fuera”, parecía, en su mayor parte, que las personas adecuadas estaban siendo exiliadas de la cocina.

Si bien la selección de los dos finalistas, el Sr. Vigneron y el Sr. Hall, parecía sospechosamente ordenada (cuando sucedió, habían desarrollado una feroz rivalidad), ciertamente merecían estar cerca de los líderes de la clase. También lo hicieron los otros concursantes que sobrevivieron hasta las últimas rondas.

Da la casualidad de que hay una resonancia especial en el enfrentamiento entre el Sr. Vigneron, que llegó a la competencia desde uno de los restaurantes de Joël Robuchon en Las Vegas, y el Sr. Hall, que vino del restaurante Casa Mono, en parte propiedad de Mario. Batali, en Manhattan.

El Sr. Vigneron premia la destreza técnica de la gastronomía molecular. Hall tiene una sensibilidad mediterránea, centrada más directamente en los ingredientes mismos.

La batalla que se televisa esta noche es no solo entre dos personas, sino entre dos filosofías. Y ese concurso más grande subraya la sorprendente seriedad en el corazón de "Top Chef".


Cocinar bajo presión, esa es la realidad

Los dos últimos concursantes de "Top Chef" no llegaron tan lejos en cuanto a carácter o encanto.

El amor propio de Marcel Vigneron es tan chillón y repugnante como su peinado alado, que parece un intento de evocar a "La monja voladora" sin un tocado ni un hábito.

Solo en contraste, Ilan Hall parece humilde y atractivo. No se deje engañar. En el primer episodio de esta temporada, declaró rotundamente: "Quiero ser famoso". Y a medida que se acercaba cada vez más a su objetivo, a veces miraba a sus adversarios con una mirada de puro desprecio.

No, el Sr. Vigneron, de 26 años, y el Sr. Hall, de 24, no son los más agradables de los 15 chefs que participaron en la competencia. ¿Podría ser que sean los dos últimos en pie porque en realidad son los más talentosos?

Es posible. Definitivamente posible. Y esa es una gran parte de por qué "Top Chef" funciona tan bien y por qué tantos amantes de la comida sintonizarán el final de temporada esta noche en Bravo.

A pesar de su drama genéricamente exagerado, su truco cursi y su abyecta lealtad a los tropos de la televisión de realidad, "Top Chef" realmente se trata de cocinar: lo que entra en ella lo que sale de ella lo que de manera confiable tiene éxito en la cocina y en el plato lo que predeciblemente no lo hace.

No se trata solo de "The Apprentice" con el chef Tom Colicchio sustituyendo al emperador Donald Trump, no solo de "America's Next Top Model" con un recuento de calorías mucho más alto. Es una mirada a la imaginación, la desesperación, el juicio y la casualidad que informan cualquier gran comida.

Su arco narrativo y su edición razzmatazz pueden alejarse mucho de "The French Chef" de Julia Child y los inicios de la televisión gastronómica, pero es un miembro reconocible de la misma familia, un motor de educación e inspiración culinarias, así como "Ten Little Suspenso al estilo de los indios.

También es un miembro excepcionalmente exitoso. "Top Chef" se destacó esta temporada, la segunda, ya que encontró una especie de tracción que muchos otros programas relacionados con la cocina, un campo inflado en este momento, no han tenido.

Sus concursantes y jueces terminaron en columnas de chismes. Sus giros y vueltas alimentaron las conversaciones en Internet, incluida la posible revelación del vencedor en el episodio de esta noche, que se grabó hace un tiempo. Sus índices de audiencia subieron a un promedio de casi dos millones de espectadores a la semana, según Bravo, y ese número lo situó muy por delante de la segunda temporada de "Project Runway", el gran éxito de realidad de Bravo, que se embarcará en su cuarta temporada este año.

Las razones son muchas y variadas. "Top Chef" hizo un trabajo hábil al reunir un elenco de personajes racial y étnicamente diverso, una escuela secundaria reducida en la que cada camarilla tenía un representante. Estaba la malhumorada denunciante (Marisa), la mojigata estudiante A (Elia), la rubia de los buenos tiempos (Betty), el holgazán despeinado (Michael), el galán lacónico (Sam), el escupitajo que habla basura (Mia).

"Top Chef" ofrece la hilaridad confiable, aunque quizás no siempre intencional, de sus francos respaldos de productos y de su presentadora, Padma Lakshmi, también conocida como la Sra. Salman Rushdie, una modelo convertida en actriz cuyas reflexiones epicúreas son menos fascinantes que sus lentas, estilo de discurso de boca llena de melaza y poses enérgicas de venir aquí.

Mientras hace sus cambios de vestuario, casi puedes leer sus pensamientos: "¿Esta falda va con hamachi?" "¿Es esto demasiado escote para un canapé de hígado de pollo?"

Pero puede obtener tipos similares de comedia y sociología en otras partes del mundo de la telerrealidad. "Top Chef" los une con pruebas reales de habilidad culinaria y con conocimientos reales sobre la cocina.

Los concursantes tenían que preparar un almuerzo completo, incluido el postre, de menos de 500 calorías, y de alguna manera tenía que ser atractivo para los niños con sobrepeso en un lugar con el desafortunado nombre de Camp Glucose. Mientras los concursantes elaboraban sus recetas bajo la atenta mirada de los nutricionistas, se enteró de que hay casi 2.000 calorías en una taza de aceite de oliva, lo cual estaba prácticamente prohibido por esa razón, y que hornear con Splenda tiene serias consecuencias estructurales. en lugar de azúcar.

Los concursantes tuvieron que idear un plato que usaba caracoles, alcachofas, maní y queso americano, y otro que usaba ancas de rana, hígados de pollo, berenjena, hojuelas de maíz y mantequilla de maní.

Tuvieron que inventar un sofisticado amuse-bouche utilizando ingredientes de máquinas expendedoras. El plato del señor Hall mostraba un huevo duro, recuperado de una de las máquinas, y una pasta de higos, cuya fuente no era obvia.

Los concursantes no solo tenían limitaciones de ingredientes, sino también limitaciones de tiempo y limitaciones de gastos. En otras palabras, enfrentaron versiones exageradas de las mismas limitaciones que enfrentan todos los cocineros, y hubo lecciones en sus éxitos y fracasos.

También hubo lecciones en las evaluaciones de los jueces sobre su comida, evaluaciones que agregaron suficiente verborrea a las imágenes visuales para sortear el problema con cualquier competencia de comida televisada: no se puede tener una opinión firme sobre lo que los jueces están evaluando. . Si bien puede ver el atuendo de un aspirante a diseñador o escuchar la voz de un aspirante a cantante, no puede probar el cangrejo de caparazón blando de un aspirante a chef con paella de mariscos.

Ese plato, que el Sr. Hall ayudó a hacer, atrajo elogios del Sr. Colicchio y los otros jueces, quienes elogiaron la forma en que se horneó el arroz para que tuviera un exterior crujiente y un interior suave, haciendo eco de la textura del cangrejo. .

Contrastes de textura, niveles de acidez, proporciones sensibles, combinaciones de sabores lógicas e ilógicas: "Top Chef" explora seriamente todos estos factores, proporcionando formas de pensar sobre la construcción de platos, la orquestación de comidas.

Para una cena de Acción de Gracias, Michael, el holgazán, estaba a cargo de los lados y se acercó con dos platos de patatas y un plato de maíz. Los jueces, incluido Anthony Bourdain, quien describió a Michael como el hijo amoroso de Betty Crocker y Charles Manson, notaron un defecto obvio en la alineación: su almidón excesivo. También notaron uno menos obvio: su palidez casi monocromática.

Colicchio, cuya seriedad proyectada da un peso extra a sus opiniones, ofreció un aforismo de cocina tras otro. "Cuando comienzas un plato y la elección que haces es la presentación antes que el sabor", les dijo a los concursantes, "vas por un callejón sin salida".

Y como a un concursante tras otro se le dijo que “empacara sus cuchillos y se fuera”, parecía, en su mayor parte, que las personas adecuadas estaban siendo exiliadas de la cocina.

Si bien la selección de los dos finalistas, el Sr. Vigneron y el Sr. Hall, parecía sospechosamente ordenada (para cuando sucedió, habían desarrollado una feroz rivalidad), ciertamente merecían estar cerca de la cabeza de la clase. También lo hicieron los otros concursantes que sobrevivieron hasta las últimas rondas.

Da la casualidad de que hay una resonancia especial en el enfrentamiento entre el Sr. Vigneron, que llegó a la competencia desde uno de los restaurantes de Joël Robuchon en Las Vegas, y el Sr. Hall, que vino del restaurante Casa Mono, en parte propiedad de Mario. Batali, en Manhattan.

El Sr. Vigneron premia la destreza técnica de la gastronomía molecular. Hall tiene una sensibilidad mediterránea, centrada más directamente en los ingredientes mismos.

La batalla que se televisa esta noche es no solo entre dos personas, sino entre dos filosofías. Y ese concurso más grande subraya la sorprendente seriedad en el corazón de "Top Chef".


Cocinar bajo presión, esa es la realidad

Los dos últimos concursantes de "Top Chef" no llegaron tan lejos en cuanto a carácter o encanto.

El amor propio de Marcel Vigneron es tan chillón y repugnante como su peinado alado, que parece un intento de evocar a "La monja voladora" sin un tocado ni un hábito.

Solo en contraste, Ilan Hall parece humilde y atractivo. No se deje engañar. En el primer episodio de esta temporada, declaró rotundamente: "Quiero ser famoso". Y a medida que se acercaba cada vez más a su objetivo, a veces miraba a sus adversarios con una mirada de puro desprecio.

No, el Sr. Vigneron, de 26 años, y el Sr. Hall, de 24, no son los más agradables de los 15 chefs que participaron en la competencia. ¿Podría ser que sean los dos últimos en pie porque en realidad son los más talentosos?

Es posible. Definitivamente posible. Y esa es una gran parte de por qué "Top Chef" funciona tan bien y por qué tantos amantes de la comida sintonizarán el final de temporada esta noche en Bravo.

A pesar de su drama genéricamente exagerado, su truco cursi y su abyecta lealtad a los tropos de la televisión de realidad, "Top Chef" realmente se trata de cocinar: lo que entra en ella lo que sale de ella lo que de manera confiable tiene éxito en la cocina y en el plato lo que predeciblemente no lo hace.

No se trata solo de "The Apprentice" con el chef Tom Colicchio sustituyendo al emperador Donald Trump, no solo de "America's Next Top Model" con un recuento de calorías mucho más alto. Es una mirada a la imaginación, la desesperación, el juicio y la casualidad que informan cualquier gran comida.

Su arco narrativo y su edición razzmatazz pueden alejarse mucho de "The French Chef" de Julia Child y los inicios de la televisión gastronómica, pero es un miembro reconocible de la misma familia, un motor de educación e inspiración culinarias, así como "Ten Little Suspenso al estilo de los indios.

También es un miembro excepcionalmente exitoso. "Top Chef" se destacó esta temporada, la segunda, ya que encontró una especie de tracción que muchos otros programas relacionados con la cocina, un campo inflado en este momento, no han tenido.

Sus concursantes y jueces terminaron en columnas de chismes. Sus giros y vueltas alimentaron las conversaciones en Internet, incluida la posible revelación del vencedor en el episodio de esta noche, que se grabó hace un tiempo. Sus índices de audiencia subieron a un promedio de casi dos millones de espectadores por semana, según Bravo, y ese número lo situó muy por delante de la segunda temporada de "Project Runway", el gran éxito de realidad de Bravo, que se embarcará en su cuarta temporada este año.

Las razones son muchas y variadas. "Top Chef" hizo un trabajo hábil al reunir un elenco de personajes racial y étnicamente diverso, una escuela secundaria reducida en la que cada camarilla tenía un representante. Estaba la malhumorada denunciante (Marisa), la mojigata estudiante A (Elia), la rubia de los buenos tiempos (Betty), el holgazán despeinado (Michael), el galán lacónico (Sam), el escupitajo que habla basura (Mia).

"Top Chef" ofrece la hilaridad confiable, aunque quizás no siempre intencional, de sus francos respaldos de productos y de su presentadora, Padma Lakshmi, también conocida como la Sra. Salman Rushdie, una modelo convertida en actriz cuyas reflexiones epicúreas son menos fascinantes que sus lentas, estilo de hablar con la boca llena de melaza y poses enérgicas de venir aquí.

Mientras hace sus cambios de vestuario, casi puedes leer sus pensamientos: "¿Esta falda va con hamachi?" "¿Es esto demasiado escote para un canapé de hígado de pollo?"

Pero puede obtener tipos similares de comedia y sociología en otras partes del mundo de la televisión de realidad. "Top Chef" los une con pruebas reales de habilidad culinaria y con conocimientos reales sobre la cocina.

Los concursantes tenían que preparar un almuerzo completo, incluido el postre, de menos de 500 calorías, y de alguna manera tenía que ser atractivo para los niños con sobrepeso en un lugar con el desafortunado nombre de Campamento Glucosa. Mientras los concursantes elaboraban sus recetas bajo la atenta mirada de los nutricionistas, se enteró de que hay casi 2.000 calorías en una taza de aceite de oliva, lo cual estaba prácticamente prohibido por esa razón, y que hornear con Splenda tiene serias consecuencias estructurales. en lugar de azúcar.

Los concursantes tuvieron que idear un plato que usaba caracoles, alcachofas, maní y queso americano, y otro que usaba ancas de rana, hígados de pollo, berenjena, hojuelas de maíz y mantequilla de maní.

Tuvieron que inventar un sofisticado amuse-bouche utilizando ingredientes de máquinas expendedoras. El plato del señor Hall mostraba un huevo duro, recuperado de una de las máquinas, y una pasta de higos, cuya fuente no era obvia.

Los concursantes no solo tenían limitaciones de ingredientes, sino también limitaciones de tiempo y limitaciones de gastos. En otras palabras, enfrentaron versiones exageradas de las mismas limitaciones que enfrentan todos los cocineros, y hubo lecciones en sus éxitos y fracasos.

También hubo lecciones en las evaluaciones de los jueces sobre su comida, evaluaciones que agregaron suficiente verborrea a las imágenes visuales para sortear el problema con cualquier competencia de comida televisada: no se puede tener una opinión firme sobre lo que los jueces están evaluando. . Si bien puede ver el atuendo de un aspirante a diseñador o escuchar la voz de un aspirante a cantante, no puede probar el cangrejo de caparazón blando de un aspirante a chef con paella de mariscos.

Ese plato, que el Sr. Hall ayudó a hacer, atrajo elogios del Sr. Colicchio y los otros jueces, quienes elogiaron la forma en que se horneó el arroz para que tuviera un exterior crujiente y un interior suave, haciendo eco de la textura del cangrejo. .

Contrastes de textura, niveles de acidez, proporciones sensibles, combinaciones de sabores lógicas e ilógicas: "Top Chef" explora seriamente todos estos factores, proporcionando formas de pensar sobre la construcción de platos, la orquestación de comidas.

Para una cena de Acción de Gracias, Michael, el holgazán, estaba a cargo de los acompañamientos y se acercó con dos platos de patatas y un plato de maíz. Los jueces, incluido Anthony Bourdain, quien describió a Michael como el hijo amoroso de Betty Crocker y Charles Manson, notaron un defecto obvio en la alineación: su almidón excesivo. También notaron uno menos obvio: su palidez casi monocromática.

Colicchio, cuya seriedad proyectada da un peso extra a sus opiniones, ofreció un aforismo de cocina tras otro. "Cuando empiezas un plato y la elección que haces es la presentación antes que el sabor", les dijo a los concursantes, "vas por un callejón sin salida".

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

Es posible. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

Es posible. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

Es posible. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

Es posible. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

Es posible. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

Es posible. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. Estaba la malhumorada denunciante (Marisa), la mojigata estudiante A (Elia), la rubia de los buenos tiempos (Betty), el holgazán despeinado (Michael), el galán lacónico (Sam), el escupitajo que habla basura (Mia).

"Top Chef" ofrece la hilaridad confiable, aunque quizás no siempre intencional, de sus francos respaldos de productos y de su presentadora, Padma Lakshmi, también conocida como la Sra. Salman Rushdie, una modelo convertida en actriz cuyas reflexiones epicúreas son menos fascinantes que sus lentas, estilo de hablar con la boca llena de melaza y poses enérgicas de venir aquí.

Mientras hace sus cambios de vestuario, casi puedes leer sus pensamientos: "¿Esta falda va con hamachi?" "¿Es esto demasiado escote para un canapé de hígado de pollo?"

Pero puede obtener tipos similares de comedia y sociología en otras partes del mundo de la televisión de realidad. "Top Chef" los une con pruebas reales de habilidad culinaria y con conocimientos reales sobre la cocina.

Los concursantes tenían que preparar un almuerzo completo, incluido el postre, de menos de 500 calorías, y de alguna manera tenía que ser atractivo para los niños con sobrepeso en un lugar con el desafortunado nombre de Campamento Glucosa. Mientras los concursantes elaboraban sus recetas bajo la atenta mirada de los nutricionistas, se enteró de que hay casi 2.000 calorías en una taza de aceite de oliva, lo cual estaba prácticamente prohibido por esa razón, y que hornear con Splenda tiene serias consecuencias estructurales. en lugar de azúcar.

Los concursantes tuvieron que idear un plato que usaba caracoles, alcachofas, maní y queso americano, y otro que usaba ancas de rana, hígados de pollo, berenjena, hojuelas de maíz y mantequilla de maní.

Tuvieron que inventar un sofisticado amuse-bouche utilizando ingredientes de máquinas expendedoras. El plato del señor Hall mostraba un huevo duro, recuperado de una de las máquinas, y una pasta de higos, cuya fuente no era obvia.

Los concursantes no solo tenían limitaciones de ingredientes, sino también limitaciones de tiempo y limitaciones de gastos. En otras palabras, enfrentaron versiones exageradas de las mismas limitaciones que enfrentan todos los cocineros, y hubo lecciones en sus éxitos y fracasos.

También hubo lecciones en las evaluaciones de los jueces sobre su comida, evaluaciones que agregaron suficiente verborrea a las imágenes visuales para sortear el problema con cualquier competencia de comida televisada: no se puede tener una opinión firme sobre lo que los jueces están evaluando. . Si bien puede ver el atuendo de un aspirante a diseñador o escuchar la voz de un aspirante a cantante, no puede probar el cangrejo de caparazón blando de un aspirante a chef con paella de mariscos.

Ese plato, que el Sr. Hall ayudó a hacer, atrajo elogios del Sr. Colicchio y los otros jueces, quienes elogiaron la forma en que se horneó el arroz para que tuviera un exterior crujiente y un interior suave, haciendo eco de la textura del cangrejo. .

Contrastes de textura, niveles de acidez, proporciones sensibles, combinaciones de sabores lógicas e ilógicas: "Top Chef" explora seriamente todos estos factores, proporcionando formas de pensar sobre la construcción de platos, la orquestación de comidas.

Para una cena de Acción de Gracias, Michael, el holgazán, estaba a cargo de los acompañamientos y se acercó con dos platos de patatas y un plato de maíz. Los jueces, incluido Anthony Bourdain, quien describió a Michael como el hijo amoroso de Betty Crocker y Charles Manson, notaron un defecto obvio en la alineación: su almidón excesivo. También notaron uno menos obvio: su palidez casi monocromática.

Colicchio, cuya seriedad proyectada da un peso extra a sus opiniones, ofreció un aforismo de cocina tras otro. "Cuando empiezas un plato y la elección que haces es la presentación antes que el sabor", les dijo a los concursantes, "vas por un callejón sin salida".

Y como a un concursante tras otro se le dijo que “empacara sus cuchillos y se fuera”, parecía, en su mayor parte, que las personas adecuadas estaban siendo exiliadas de la cocina.

Si bien la selección de los dos finalistas, el Sr. Vigneron y el Sr. Hall, parecía sospechosamente ordenada (para cuando sucedió, habían desarrollado una feroz rivalidad), ciertamente merecían estar cerca de la cabeza de la clase. También lo hicieron los otros concursantes que sobrevivieron hasta las últimas rondas.

Da la casualidad de que hay una resonancia especial en el enfrentamiento entre el Sr. Vigneron, que llegó a la competencia desde uno de los restaurantes de Joël Robuchon en Las Vegas, y el Sr. Hall, que vino del restaurante Casa Mono, en parte propiedad de Mario. Batali, en Manhattan.

El Sr. Vigneron premia la destreza técnica de la gastronomía molecular. Hall tiene una sensibilidad mediterránea, centrada más directamente en los ingredientes mismos.

La batalla que se televisa esta noche es no solo entre dos personas, sino entre dos filosofías. Y ese concurso más grande subraya la sorprendente seriedad en el corazón de "Top Chef".